Cómo hacer una foto del anochecer en una ciudad, foto directa de cámara: El Templo de Debod en Madrid

¿Has estado alguna vez en un lugar paradisíaco y has querido sacar una foto pero la foto no se parece en nada a como lo viste cuando estabas allí?  ¿Quieres hacer una foto de anochecer en tus fotos de viajes pero no sabes cómo?

Voy a desgranar paso a paso desde el proceso de planificación y pensamiento hasta la anatomía de la fotografía para que puedas sacar el mayor partido posible a tus fotografías de viaje.

Material necesario:

Lo primero antes de nada es saber si necesito algo especial, algún material para sacar ese tipo de foto.

Pues sí un mínimo necesitas, pero no desesperes, no es mucho:

  • Una cámara que permita el modo manual:
    • Puede ser de cualquier tipo, incluso analógica (aunque aquí me centraré en la digital se puede aplicar el mismo proceso de pensamiento).
    • Puede ser una cámara compacta, mirrorless o reflex digital, de cualquier tipo y cualquier precio, Hoy en día todas las cámaras tienen unas capacidades mas que suficientes para hacer este tipo de fotografías.
  • Un trípode
    • como vamos a hacer fotografías de larga exposición, es necesario que la cámara se quede quieta en un sitio para que no salga movida.
    • puedes sustituir el trípode por una mochila, un apoyo firme en el suelo o similar, pero esto te va a limitar mucho los angulos de vista a escoger y te arriesgas a movimientos.
  • Un programa de edición
    • generalmente viene con la cámara de fotos, el original es siempre el mejor puesto que sabe interpretar los colores de la cámara mejor que cualquiera.
    • Si te lo puedes permitir o conseguir yo aconsejo Lightroom

Y ya está, ¡es todo!

Para este tutorial he usado mas material, y material profesional, que te permitirá pues alguna concesión extra que ya explicaré. Pero no hace falta que tengas todo eso ni mucho menos, especialmente si estas empezando es siempre mejor empezar con lo que tienes o con la mínima inversión,  e ir poco a poco creciendo en material según vas viendo y conociendo tus propias necesidades.

El materíal que utilicé yo:

  • Canon 6D
    • una cámara de formato completo o sensor Full Frame. Esta cámara me permite un gran rango dinámico, y al tener un sensor mas grande del habitual, permite trabajar con ISO muy alta así como largas exposiciones con un ruido mínimo o aceptable.
  • Canon 24mm 1.4L
    • una lente fija (sin zoom) que permite la mayor nitidez y calidad posible puesto que al no tener que hacer zoom, lleva los mínimos “cristales” y elementos donde rebotaría la luz perdiendo calidad y color.
  • Trípode Manfrotto 055
    • Un peso pesado de la fotografía, un trípode profesional no apto para mochileros ni viajes largos. A cambio es un tanque, lo pones y no se mueve. Mi elección de este trípode es porque como gallego que soy me encanta el mar, y la lluvia y el viento; con este trípode con su peso extra (del que puedes colgar la mochila), te permite meterlo en sítios donde otro trípode no resistiría, como en este caso, en el agua directamente.
  • Filtros de desnsidad neutra. Filtro de 10 pasos de Benro (el de Lee era muy caro) y el portafiltros LEE
    • No los necesitas para hacer estas fotos, pero ayudan mas adelante explicaré cómo y por qué los utilicé yo.

 

Qué tengo que saber de fotografía antes de hacer estas fotos

Para poder setguir este tutorial te recomiendo que tengas claros ciertos aspectos básicos de la fotografía en modo manual. Saber que es el ISO, la velocidad de disparo y el diafragma y como afectan estos a la fotografía será fundamental para que entiendas de qué estamos hablando.

Que no tienes ni idea de qué estoy hablando … ¡no pasa nada! Para eso está este blog, poco a poco iré subiendo tutoriales de fotografía para que poco a poco vayas aprendiendo desde los trucos esenciales hasta si ya eres avanzado, pues otras formas o pequeños trucos personales de hacer las cosas.

De momento como esta página está recien nacida en español. Te recomiendo que sigas un par de canales de youtube donde explican de fávula (en mis inicios aprendí muchisimo de ellos). Son los canales de Lupe Jelena (su web) y de Julian Marinov  (su web) Podras ver en el siguiente enlace un videotutorial de lo básico sobre ISO, velocidad de disparo y diafragma o apertura.

¿Ya estas listo? ¿Empezamos?

La planificación de la fotografía de paisaje y anochecer

El templo de Debod es uno de los lugares mas bonitos de Madrid para ver el anochecer, una cita obligada de todo viajero que se pase por la Capital. Y tenía ganas de estrenar los tutoriales de fotografía con este Templo cercano al centro.

Antes de plantarse en un sitio hay que saber la hora a la que anochece y por donde va a pasar el sol. Puede parecer obvio, pero es el primer paso, lo que no es tan obvio es que existen aplicaciones para fotógrafos que te ayudan a planificar todo esto. Con estas aplicaciones podrás o preveer donde estarán el sol y la luna en un día determinado o mejor aún, buscar que día van a estar estos en un lugar determinado en el horizonte para ir ese día a sacar la foto.

En mi caso yo uso Photopills (ver en Xatacafoto) para planificar las fotos tanto de paisaje como de retrato (antes de aparecer en una boda, por ejemplo, planifico donde va a estar el sol con respecto a la iglesia-ayuntamiento a la hora de la ceremonia o me ayuda a escoger el lugar para sacar las fotos de pareja). Esta aplicación es muy buena, asequible, con muchisimas funciones y española con lo que se contribuye a lo local… (y ya haré un review de la aplicación en detalle) la pega grande de esta aplicación es la caótica y liosa interfaz de usuario, para usar el programa hay que literalmente leerse el manual de usuario, sí tiene muchiiisimas funciones y algunas que no tengo ni idea de lo que son (no soy experto en astronomía), pero incluso  para usar algunas básicas hay que pelearse con la aplicación.

Planificador Photopills posición del sol en templo debod
con Photopills se puede planificar por donde sale el sol y por donde anochece para  sesiones de fotos

 

Ya había visto esos días por donde se iba el sol (la línea gorda naranja) y la hora, pero quería aprovechar el día de noche buena para sacar fotos. ¿Por qué noche buena? este tipo de cosas son esenciales en fotografía de viajes o paisajes urbanos…Porque ese día, la gente está preparando la cena de navidad y por lo tanto habrá muy poquita gente en un lugar que está generalmente abarrotado 😉

 

Selección del punto de vista

Lo primero es escoger bien donde nos vamos a plantar. Como he dicho este lugar es siempre muy transitado, especialmente al anochecer pues es una de las vistas mas bonitas de Madrid para ver una puesta de sol.

Así que habrá que escoger un lugar donde no nos molesten o donde nosotros molestemos poco, lo que va a condicionar el puto de vista.

Lo primero es siempre escapar de lo obvio (por ejemplo de frente), que es por suerte donde están todos los turistas (deduzco que los madrileños tienen mas dias al año para ir que exactamente ese día).

 

En fotografía hay que buscar siempre lo original, lo raro, lo que se sale de lo común. Esto es evitar la vista de frente y a la altura de los ojos. así que por eso mismo escogí una esquina, para que el templo crease una diagonal en la foto…como recorriendo la foto de pequeño a grande dejando el sol a su espalda. Este sol tras el templo creará también un degradado de lo mas iluminado del cielo a lo mas oscuro, que contrastará con el edificio cuya parte mas iluminada son las columnas de delante. El esquema por lo tanto es este: edificio oscuro-cielo claro/columnas luminosas – cielo oscuro.

Los reflejos del agua también serán en esta ocasión fundamentales para dar simetría e interés a la foto. ¡Por eso metí directamente el trípode en el agua! porque nadie ve el edificio desde tan abajo, desde la superficie del agua, y este punto le da mas importancia al reflejo a la vez que elimina partes sobrantes no interesantes y con mucha masa (los asientos de cemento alrededor del templo).

Saca las fotos en RAW

Normalmente estamos acostumbrados al archivo JPG, que es un nombre que conocemos y nos resulta familiar, sin embargo este es un archivo comprimido de muy baja calidad de tonos y color, así que si tienes una cámara que lo permite, busca en el manual y pon el tipo de archivo en modo RAW que es el archivo sin compresión nativo de la cámara. A partir de ahora prohibido hacer fotos en JPG

Las fotos de pruebas de exposición y composición

El enfoque

El foco en manual (en paisajes siempre en manual).

Aunque podría haber usado la distancia Hiperfocal, que es lo que uso normalmente en paisajes no me voy a complicar la vida para este tutorial con cosas que requieren un poco mas de teoría. Lo mas facil es entrar en el modo de la cámara que me permite ver por la pantalla (para mirar por el visor tendría que meterme dentro del agua), y hacer zoom y enfocar a mano. Yo enfoqué en la columna del medio puesto que el enfoque a una determinada apertura tiene rango hacia delante y hacia atras. si enfoco el edificio, la primera columna saldría probablemente desenfocada y viceversa (todo esto depende del número f , la lente utilizada en este caso un gran angular que tienen mucha mayor profundidad de campo y la distancia al sujeto; pero como he dicho no voy a complicar este tutorial básico de fotografía).

La apertura del diafragma

La apertura para paisajes aconsejada es de F8 o F16. Si, es un error muy común (que yo también he cometido en muchas ocasiones) el poner la mínima apertura (f22) para asegurarnos que todo esta en foco. Pero esto tiene varios inconvenientes:

  • al ser tan pequeña la apertura cualquier mancha de sensor o pelillo en el objetivo o filtro, también estarán “supernítidos”
  • las luces de farolas y edificios tendrán una forma de estrella muy acentuada que si no es buscada, puede molestar en la foto.
  • la velocicad de apertura va a ser tan lenta que las fotos serán eternas (una foto de 10min durante un anochecer implica el poder hacer una sola foto y jugartela a una carta) o tener que trabajar con un ISO alto = ruido
  • Los objetivos tienen un punto dulce donde son mas efectivos, tienen mas definicion y tratan mejor la luz, y ninguno lo tiene en sus extremos ni por arriba ni por abajo, generalmente F8 suele ser un punto donde todos los objetivos funcionan muy bien

El balance de blancos

En realidad como estamos disparando en RAW, el balance de blancos es indiferente puesto que se puede ajustar con posterioridad. Sin embargo nos ahorra un paso despues, y nos da una mejor idea de como va a quedar la foto con la previsualización de la pantalla (esa previsualización se hace generando un jpg temporal del Raw de la cámara).

Asi que mi recomendación es situar el balance de blancos en nublado….¡Pero si hace sol y no hay ni una nube! Si, pero esto dará un toque extra de calidez a la escena y como no se trata de piel de un retrato podemos ser un poco mas creativos en esta parte.

Calculando la exposición

Llega el momento de hacer las primeras pruebas, (en las fotos puedes ver los datos EXIF de exposición), todo en automático, para no perder tiempo pensando, se trata solo de escoger bien la composición, lo que entrará en cuadro y lo que no. La cámara en modo prioridad de apertura (AV para cámaras canon), con una exposición de compensación de -1 ya que al estar el sol y las columnas mucho mas iluminadas que el resto van a engañar a la cámara con la correcta exposición. Modo de medición en medición parcial (aunque da igual puesto que yo le digo a la cámara qué es lo que tiene que medir, ya hablaré de esto en otro tutorial mas adelante).

La técnica de Bracketing

La técnica de Brácketing u Horquillado consiste en decirle a la cámara que saque automáticamente varias fotos, generalmente tres, una con la exposición de cámara, otra mas subexpuesta y una última sobreexpuesta.

Yo uso normalmente 3 con una diferencia de un stop de luz entre cada una. de esta forma y leyendo el historigrama puedo hacerme una idea clara de cuanto es el tiempo de exposición leyendo los datos que automáticamente me da la cámara.

Estas fotos se pueden usar directamente para “fusionar” con photoshop o programas similares. Existen básicamente dos formas el HDR, y el combinar capas (una con el cielo y otra con los edificios). Pero de estas técnicas hablaré en otro momento, puesto que mi objetivo con este tutorial es sacar la mejor foto posible “en cámara” sin retocar ni necesitar de terceros programas.

En esta foto podeis apreciar las series de fotos a 3 con diferentes exposiciones, de ellas se escoge las mejores como referencia, en este caso las de etiqueta amarilla (podeis ver que etiquetado en rojo, hice posteriormente un HDR de prueba, tema que trataré en otro tutorial).

 

Entendiendo el Historigrama

Ahora si viene el momento mas importante, las decisiones mas cruciales y el entender la diferencia entre apretar el botón y que la cámara decida por tí o ser tu el fotógrafo que le dice a la cámara qué es lo que quieres fotografiar.

Tienes que en la configuración de tu cámara activar la vista de historigrama (busca en el manual) a la hora de ver las fotos, si es posible y tu cámara lo permite ver el historigrama en modo RGB.

¡¡No te fies nunca de la pantalla de tu cámara!!

Para darte un ejemplo que entiendas, si sacas una foto de retrato a plena luz de día y miras la pantalla, seguro que verás con dificultad, y quizas parezca que la foto tiene poco contraste, si te vas a la sombra a ver exactamente la misma foto, la información que tendrás será totalmente distinta…¡¡Pero la foto es la misma!! Exactamente lo mismo pasará según tengas configurado el brillo de tu pantalla…por no decir que te estas fiando de una pantalla minúscula donde dificilmente se podrá apreciar de verdad lo que allí hay.

Anatomía de una fotografía, aprendiendo a leer el historigrama

El historigrama es esa cosa como una gráfica rara que te pone la pantalla de la cámara cuando lo configuras para ello o que aparece en el programa de edición de fotos. En este ejemplo utilizaremos Lightroom CC para entender qué información nos proporciona y por qué es tan importante.

En la siguiente foto podeis ver en la parte de arriba a la derecha el historigrama de la foto y en él los “canales” azul amarillo y “rojo” separados. La parte izquierda del gráfico se corresponde a la parte de las sombras, es la información que disponemos de las sombras mientras que la parte de la derecha se corresponde con las altas luces o lo “mas claro” de la fotografía.

Como podeis ver he marcado con un círculo amarillo, la parte de la derecha del historigrama que se correspondería con el sol y a los halógenos montados en las puertas del templo.  se trata de una línea muy alta que está totalmente a la derecha del gráfico, cortada por el final de este. Esto significa que no tenemos información sobre estos puntos, que parte se queda “fuera” es decir el sol y los focos estan “velados”, como si en la película de antaño se hubiese quemado para entender la analogía. Así que como no tenemos información por mucho que queramos ajustar la foto con posterioridad será imposible recuperar los colores que pudiese haber en esos lugares, aparecerá solo blanco.

Por otro lado marcado en circulos de color rojo he puesto las sombras (la parte izquierda del gráfico, que se corresponden en estos casos con los árboles, arbustos y el interior del templo. Como veis la línea está también cortada y por lo tanto perderíamos información de estos puntos.

¿Para qué sirve entonces la técnica de Bracketing?

En esta otra foto que esta un paso subexpuesta con respecto a la anterior podeis ver que ahora si hay información en las altas luces, tanto en la parte del anochecer donde se encuentra el sol, como en los focos que iluminan el templo. así que si subimos en postprocesado o revelado la exposición de la fotografía, tendremos información y por lo tanto color en esas zonas.

Sin embargo si os fijais a la izquierda del Historigrama, hemos perdido la información perteneciente a los árboles, así que por mucho que querramos solo saldrán como un manchón negro.

 

En la última foto de la serie de horquillado (recuerda que yo hago 3 fotos, una normal, una subexpuesta y otra sobreexpuesta), vemos la foto “sobreexpuesta” aqui en rojo vemos como ahora tenemos todos los detalles de los árboles y arbustos, los relieves, sus sombras, así como podemos ver el interior del templo

A cambio de tener estos detalles en los árboles, hemos perdido totalmente la información correspondiente con el cielo y las puertas del templo, que ahora son simplemente una masa blanca sin detalle alguno. Será totalmente imposible recuperar esos detalles pues como puedes ver están fuera del historigrama (mas a la derecha de donde este acaba).

 

Aprender a sacar fotos para el revelado no para la pantalla de la cámara.

Aqui viene por lo tanto la lección a aprender, tanto en fotografía de paisaje como en fotografía de retrato o cualquier otro tipo.

No sacamos fotos para que queden bonitas en la pantalla de la cámara (que cambiará según esté mas o menos iluminada o con mas o menos brillo), sino que hay que sacar la foto ¡pensando en el resultado, estilo y soporte final! Esa es la lección importante.

No podemos ir a casa pensando que poque se ve bonita la foto en aquel momento en la pantalla, ya está. Tenemos que asegurarnos de que nos llevamos “toda la información”, literalmente, que necesito para hacer la fotografía.

La cámara no puede ver tanto como nuestros ojos, las cámaras no pueden verlo todo, tienen un límite entre el negro mas negro que pueden registrar y el blanco mas blanco o llamado rango dinámico. Esto es lo que el  historigrama nos muestra, son los datos que la cámara puede ver, lo que esté fuera de él quedará por lo tanto sin registrar y no existirá, ni se podra claro está recuperar.

Aprender a sacrificar o escoger

Te habras dado cuenta que hay un problema, si expongo el cielo, no veo el edificio o los árboles, si expongo para los arboles el cielo se verá totalmente blanco.

En eso consiste la fotografía HDR o las técnicas de photoshop. En combinar varias fotografías, de la foto donde se ve el cielo me llevo el cielo, de la que se ve las sombras cojo las sombras, una por un método de combinación para aumentar el rango dinámico (HDR) y otra a base de escoger que capas dejo ver en la foto final como si se tratase de planchas de acetato cortadas donde de cada foto recorto lo que me interesa (método con photoshop). Bueno algo así, para entenderlo de forma sencilla.

¿Pero, y si lo que quiero es solo hacer una foto en cámara sin “trucos” de después?

Pues entonces tendremos que aprender a sacrificar.

Podemos sacrificar dinero y comprarnos una Hasselblad H6D que es una cámara de formato medio y tiene una capacidad de captar el rango entre el oscuro mas oscuro y el claro mas claro mucho mayor que cualquier reflex, para lo que tan solo tendremos que pagar unos 30.000 € por la cámara + los objetivos aparte.

Para el resto de los mortales, tendremos que conformarnos con sacrificar algo en la foto, hay que escoger que es lo que me interesa llevarme a casa, y que es “prescindible”.

En este caso está claro, creo yo. Se trata de un anochecer, así que de lo que me tengo que llevar la información a casa es del cielo. tengo que proteger el cielo de la foto, fijarme que todo entra dentro del historigrama, aunque esto implique perder detalles en los árboles, arbustos y reflejo de estos, así como el interior del templo.

Por eso mismo apoyándonos en las fotos de horquillado previas hechas con modo automático, calculo el tiempo de exposición para obtener todo el cielo dentro del historigrama.

Como norma general, siempre hay que reservar la información en las altas luces cuando trabajamos en cámaras digitales.

Por la forma en que se capta la luz en los sensores, como norma general lo que hay que hacer es captar el máximo de información de la altas luces, técnica llamada “derechear el historigrama”, para asegurarse de conservar el máximo de datos posibles, ya que recuperar sombras es mucho mas fácil que recuperar altas luces. Así que ya sabes, si no estas seguro, reserva las luces y sacrifica las sombras como norma general hasta que aprendas a manejar a tu antojo lo que quieres.

Calculando de forma manual el tiempo de exposición

Paso a modo manual completo en la cámara y parto de la información de las fotos previas:

  • F8 para que salga lo máximo de paisaje enfocado sin perder nitidez o calidad del objetivo.
  • ISO 100 porque es el mas bajo (sin forzar) que me permite la cámara
  • Velocidad a 0,6 seg basándome en la foto de horquillado que contenía todos los datos de las altas luces. Éste es el dato que hay que calcular puesto que los otros dos son los que me permiten tener una foto nítida y con calidad para un paisaje, la velocidad de exposición, dado que el templo no se va a ir a ningun lado es lo que tengo para jugar y explotar artisticamente.

De esta forma obtengo para mi un buen punto intermedio desde el que sacar “la foto de verdad”. Como podeis ver en circulos amarillos tengo información de las altas luces (incluso podria subir un poquito mas, un stop mas y conservaría aún estas luces), y en un circulo azul vemos las “medias tintas” que se corresponden mayoritariamente con el cielo (observa que en el historigrama aparece una gráfica de color azul, si tu cámara te  permite ver el historigrama en modo RGB los azules pertenecerán al cielo).

Sin embargo como puedes ver rodeado de un círculo rojo, hemos perdido la información de los árboles y arbustos, un sacrificio necesario por las limitaciones técnicas de la cámara, si lo que queremos es una foto directa de cámara sin recurrir a software y retoques.

Hasta aquí sería todo lo necesario para sacar esta foto, podríamos perfectamente irnos a casa y realizar el procesado tan contentos. Pero vamos a ir un paso mas allá

Borrando turistas y agregando efectos especiales sin photoshop

Como no quiero irme con una foto mas a casa, sino que quiero llevarme algo especial, vamos a poner unos filtros a la cámara.

En este tutorial no vamos a hablar de momento de qué son los filtros y cómo funcionan, para eso de momento podeis veros algún videotutorial, y artículos de José B. Ruiz de quien aprendí practicamente todo lo que sé sobre filtros.

Solo para entendernos, un filtro es como un cristal oscuro que se pone a mayores a la cámara para tapar luz, ya sea en una zona concreta o en toda la escena.

¿Para qué poner un filtro a la cámara?

Para aumentar el tiempo de exposición. En este caso puse un filtro de 10 pasos con lo que cada paso duplica el tiempo de exposición (calcula).

Con este tiempo extra ganamos varias cosas:

  • fundir los colores del cielo:
    • como la cámara va a estar captando luz durante mucho tiempo, va a fundir los colores del anochecer.
  • efectos de agua de otro mundo
    • con el agua pasará lo mismo, al captar tanto tiempo las “irregularidades” del agua, las fusiona, eliminando las pequeñas olas y fusionando todo en un reflejo que parece sacado de un espejo
  • elimina turistas y personas
    • Como va a estar captando luz durante varios minutos, si un turista cruza o incluso se para en algún lado, no va a salir en la foto (repasar la teoría de velocidad de obturación).
    • En este caso como había ido un día de pocos turistas no era algo tan urgente, sin embargo dos vigilantes de seguridad vestidos de sendos chalecos reflectantes custodian el templo. Los guardias tienen a hacer rondas fijas o estar estáticos en lugares concretos, con lo que es muy probable salgan en las fotos  y a no ser que sean guardias de un palacio Real, no me interesa que salgan en las fotos.

 

Recalculando la exposición

Como hemos puesto un filtro de densidad neutra de 10 pasos, ahora tengo que recalcular la exposición. Tengo que aumentar 10 pasos el tiempo de exposición, cada paso habría que duplicar el tiempo de exposición.

Por ejemplo si el tiempo original fuese de 1 segundo, tendría que aumentar:

  • un paso= 2 segundos
  • dos pasos = 4 segundos
  • tres pasos = 8 segundos

Se puede calcular de cabeza, pero a veces es un poco lioso. Otro truco es ir aumentando pasos contando clicks con la rueda de velocidad de la cámara, cada click al girar la rueda de mi cámara es un tercio de stop, por lo que rodar tres click es igual a un stop y así vas contando mentalmente uno, dos, tres….claro que el límite esta en 30 segundos de tu cámara en modo manual.

En otra ocasión hablaremos mas detalladamente de fotografía con filtros y de larga exposición. De momento llega con explicar la forma de “pensar” de fotografía de paisaje.

Para recalcular la exposición vuelvo a mi aplicación Photopills, al apartado exposición.

Pongo arriba los parámetros de mi cámara, y abajo los que quiero calcular, así de sencillo lo calcula ella solita.

 

De la ciencia del cálculo al arte:

He pasado de ISO 100 a ISO 200, primero porque va a salir ruido en la foto, y 200 es el ISO nativo de mi cámara, a demás usar este iso le dará un grano que me gusta pues es como mas antiguo (me guta mas el de 400), eliminando así ese aspecto perfecto de lo digital.por otro lado acortará la exposición puesto que no hay tiempo para hacer muchas fotos en lo que dura un anochecer.

La aplicación me dice que 1min 25seg, pero ¿Recordais que viendo el historigrama de 1/6 seg podía subir un stop mas? pues paso a 3 min de exposicion. Otro problema a “calcular” es que como está anocheciendo y dentro de 3 min estará todo mas oscuro, aqui interviene el arte de cada uno de lo puramente matemático pasamos a lo interpretativo, calculo un stop mas con lo que paso de 3 a 6 minutos de exposición y mientras estoy sacando le regalo un poco mas a ojo, sin llegar a arriesgar perder las altas luces (teóricamente Photopills podría tambien calcular esto pero como dije es un proceso complicado y en anocheceres hay prisa y me fio mas de mi ojo).

Y voilá el resultado:

La foto final donde se conservan todos los datos de las altas luces del cielo y los focos del templo.

 

Postprocesado o revelado y toque final.

Sí, lo sé, visto asi, no parece gran foto. Pero recuerda:

¡se saca la foto no para que quede bonita en la pantalla, sino para llevarme todos los datos posibles al revelado!

Así que una vez que tenemos la foto, simplemente hay que subir la exposición de toda la foto, levantar las sombras y algo los negros (no mucho, porque ya sabía que iba a sacrificar esa parte que quiero que quede como una silueta).

Ajustamos el equilibrio de blancos, un poco mas de nitidez y contraste y ¡listo!

y ahora sí vemos que tengo todos los datos que quería tener:

La foto final donde vemos en el Historigrama que mantenemos todos los datos que necesitábamos para el revelado

 

La foto final:

¿Que os parece el resultado? ¿Os ha servido este tutorial? Si teneis alguna pregunta estaré encantado de responderla.

 

Fotografía del anochecer en los jardines del Templo de Debod en el centro de Madrid. Una foto de paisaje urbano en el invierno de la capital, Fotografía de larga exposición

 

PD: si eres fotógrafo quizas te chirrie o te llame la atencion el vocabulario empleado. No utilizo términos en muchas ocasiones “correctos” o técnicos con el fin de que sea entendible para aficionados que empiezan en este mundo

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