Os presento la primera sesión de fotos de dos sesiones para el book de fotos de esta preciosa actriz y bailarina. Laura López Barril, es una aspirante a actriz profesional que quiere preparar las pruebas para la RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid) . Y una parte fundamental de la formación de una actriz es la elaboración de un book fotográfico.
Hemos dividido su book en dos sesiones diferentes, una primera para su foto de perfil y una segunda para unas fotos de danza urbana que haremos cuando amaine el temporal (y lo digo literalmente porque estos días en España hay un temporal terrible)
Una buena foto de perfil es fundamental en un book de fotos para actores, actrices y modelos
En esta ocasión para la primera sesión de fotos de este book fotográfico hice madrugar a la pobre modelo, pues entre las 8am estábamos ya en la calle sacando fotos. Esto se hace para aprovechar la luz del amanecer y lo que se llama la hora dorada, es decir la mejor hora del día para sacar fotos.
Esta hora dorada impregna una luz especial, el sol al estar bajo emite menos sombras desde arriba y su color es mas amarillento y agradable. También si vas a sacar fotos en ciudad como era el caso, evita que haya gente cruzándose por delante de la foto o mirones o comentaristas que pueden distraer del trabajo.
La primera luz de la mañana permite un ambiente especial y calles vacías que difícilmente se puede conseguir en otro momento
Pasar frío a veces compensa
Me encanta la luz natural, no tiene porque ser todo natural, se puede adornar con luz de flash para acentuar ciertas zonas o rebajar sombras. Sin embargo la luz natural es eso, natural, y me encanta, pero para utilizarla hay que estar en el exterior, y eso no siempre es muy agradable.
En este caso hacía frío, mucho frío, yo trabajaba con guantes gorro y la ropa que uso en los inviernos de Alemania. Pero no me exime de pasar frío especialmente estando parado. La pobre, pues se ve también que algo de frío tenía. Ya vinimos preparados y le avisé que trajese una manta y ropa de abrigo.
El frío de la mañana es un gran estimulante para no quedarte dormido. Aquí podemos apreciar las capas de abrigo necesarias.
Mi trabajo es medir la luz poner todo perfecto y preparadito mientras ella se abriga para no pasar frío. Entonces cuando está todo listo dejamos las mantas de lado y sacamos fotos durante unos minutos. Cuando la piel empieza a ponerse azul, las fotos salen movidas porque la modelo tirita, entonces se para por un momento jajaj. Es broma, pero sí, en estos casos se hacen sesiones muy cortas de series de fotos con muchos descansos, si la persona que está frente a cámara esta incómoda, se va a notar.
Sin embargo se trata de una actriz y aspirante a vivir de ello. Por lo tanto nos permitimos ciertas licencias, quizás a otro tipo de cliente no le hubiese citado en esas condiciones a cambio de tener peor luz. Pero en este caso para ella es un entrenamiento para rodajes, y en este caso podía ir vestida y con chaqueta etc. En sus futuras ocasiones profesionales seguro que le toca hacer cosas con vestuario que no tape el frío o incluso mojándose con lluvia, un río, etc. Pero los buenos actores y actrices mantienen el tipo a pesar del frío (o a veces del calor).
Para mi, aproveché la oportunidad de la pausa para hacer una foto, no me pude resistir, porque el momento y la mirada, creo lo merecían.
Cual mosquetero haciendo guardia en una mañana de frío aproveché para hacer una foto en una de las pausas
Variaciones de luz
Ya con el sol bien entrado el frío amainaba poco a poco lo que hacia las veces recuperar la sonrisa.
A pesar del frío se puede lucir una bella sonrisa
Así mientras el cuerpo lo permitía y la luz seguía siendo buena hicimos unas fotos más con pequeñas variaciones de juegos de luces sombras y fondo. Son diferencias que para un ojo no entrenado pueden ser sutiles, sin embargo en un casting te vas a enfrentar a personas que son capaces de ver todas esas sutilezas que marcan la diferencia entre un candidato y otro (o en este caso una candidata).
sombras mas acentuadas y con una luz de recorte o luz que viene desde atrás y acentúa la línea de la mandíbula que sin ella estaría demasiado en sombra
con menos contraste entre luces y sombras y un poco mas cálida
Probando la canon 7D Mark II
Esta sesión de fotos para book fotográfico tuvo unos toques de experimento. Tras llegar a un pacto con la actriz, me permitió utilizar las sesión para usos didácticos. En este caso hice todas las fotos con mi segunda cámara, la Canon 7D Mark II que es de sensor «pequeño» o APS-C. Esta cámara normalmente no la uso, es decir es mi cámara de repuesto o cámara de Back up; por si falla mi cámara principal.
También suelo usar esta cámara para ciertos usos como fotografía de «cosas» que se muevan muy rápido, como en las bodas los niños y mascotas, o en las fotos que hago de caballos por ejemplo, pero no suelo usarla en sesiones de retrato donde tengo control del tempo y el/la modelo que tenga frente a la lente.
Normalmente las fotos las hago con una canon 6D que es una cámara de sensor mas grande o llamado sensor de formato completo o full frame. Precisamente el punto debil de esta cámara es el enfoque, por eso cuando necesito muchas fotos por segundo (10) y un enfoque rápido uso la 7D pero cuando puedo colocarme y tener control uso la 6D por tener teóricamente mejor calidad.
Y ese era mi objetivo de hacer toda la sesión don la cámara 7D, para probarla en un ambiente controlado y compararla con la 6D que es la que uso día a día par prácticamente todas mis fotografías. Y con ello hacer una comparativa de full frame contra sensor APS-C que subiré a este blog cuando pueda.
Asegurando con la canon 6D
Pero claro, aunque tuviésemos un acuerdo, sigue siendo un trabajo y por lo tanto quiero asegurarme de que el cliente se lleve las mejores fotos posibles (y para poder comparar ambas cámaras). Por eso, al final de la sesión cuando todavía había luz buena de la hora dorada hice algunas fotos con la 6D usando el mismo objetivo el canon 85mm 1.8
¿se nota la diferencia?
cambié a la cámara de sensor de formato completo la canon 6D. Para asegurar la sesión y comparar las fotos con la 7D
Todas las fotos fueron calibradas con el color checker passport y utilizando el balance de blancos del mismo.
Foto de perfil para LinkedIn
Y esta sería mi selección de foto de perfil para linkedin o facebook (de formato cuadrado) (tomada con la 6D):
las fotos de perfil en las redes sociales mas comunes suelen ser un círculo o cuadrado. Por eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de sacar la foto pensando en después por donde se cortará
a por un café calentito…
Ya con el sol elevado, las sombras y luces dejan de ser interesantes para fotografía y como hacía frío pues optamos por recoger. En esos momentos es donde aprecias tener material fotográfico profesional.
Laura vino con su madre puesto que es menor. Siempre aconsejo ir acompañado/a a una sesión de fotos tal y como cuento en las preguntas frecuentes, pero en el caso de un menor es obligatorio que vengan a la sesión acompañados de una tutora/tutor. Pero en este caso nos vino de lujo porque nos hizo de asistente improvisada durante la sesión usando el reflector.
Abrazando a la madre, y no solo por amor y utilizando el reflector para calentarse con el reflejo del sol. Sí, se nota y mucho el calorcito de esta estufa improvisada
Voy a hacer un Review o análisis completo del la lente fija el Canon EF 24 mm f/1.4L II USM. Un objetivo que en principio está pensado para paisaje, o no. Una focal de gran angular dentro de los objetivos de canon que nos permite fotografiar en espacios pequeños muy habituales en algunas fotos de bodas (una habitación, una capilla, etc.) y que en exteriores también tiene sus capacidades.
Pero ¿ Es el mejor objetivo para paisajes? ¿Se trata de un objetivo exclusivo para paisajes? ¿Es bueno también en fotografía de calle o retratos? Pero sobre todo…¿Compensa comprarlo a pesar de su alto precio?
Os dejo mi opinión a modo de Review completo en mi canal de Youtube y tras el vídeo un análisis de algunos detalles:
Precio y características:
Es una lente L, es decir de la gama alta o «profesional» de canon. El distintivo de los objetivos L es un anillo rojo en el borde de la lente. Son Objetivos para cámaras de formato completo o full frame pero compatible también con las cámaras con sensor APS-C.
Su apertura máxima es de f1.4 que es estupendo para nocturnos o interiores con poca luz y su mínima de f22 que nos vendrá bien para una gran profundidad de campo en paisajes.
Se trata de un 24mm es decir un gran angular si lo colocas en una cámara full frame. Si la utilizas en una cámara APS-C sería aproximadamente equivalente a un 40mm
Contenido de la caja
La caja trae una funda que es de agradecer, un parasol, y un CD que no he utilizado pero parecen ser manuales en PDF. Y a mayores la garantía y papeles habituales.
Dimensiones y construcción
Se trata de un objetivo muy robusto bien diseñado y duradero. Silencioso como el solo no pasará desapercibido debido a su enorme tamaño, y peso. Montado con una cámara de un tamaño medio o grande supondrá un reto para los que les gusta viajar ligeros.
Se trata de un objetivo robusto y bien construido. Bien aislado de polvo y agua pero con la contrapartida de añadir un peso extra a la mochila
Bien protegida ante las inclemencias del tiempo, lleva incorporada una goma en la bayoneta para impedir que filtre el agua y su mecanismo de enfoque es interno por lo que al no haber elementos que salgan y entren en el objetivo nos ahorramos que se cuele polvo, arena o agua entre los elementos del frontal de la lente. Esta característica es muy importante si vas a dedicar a sacar fotos de paisajes, especialmente ante las inclemencias del tiempo o del salitre.
El anillo de enfoque es cómodo y con un rango que permite enfocar con precisión a mano sin tener que deshabilitar el enfoque automático.
Otra característica muy útil especialmente en paisajes es el visor de enfoque con la distancia focal. Este visor nos será de gran ayuda para enfocar en ciertas condiciones, como para enfocar a infinito en fotografía nocturna pero sobre todo para poder utilizar la distancia hiperfocal en nuestras fotografías.
El objetivo de canon viene provisto con un visor donde se puede enfocar a una distancia determinada. Esto se puede usar para una vez calculada la distancia hiperfocal para un diafragma determinado utilizarla para maximizar la calidad de tu objetivo y profundidad de campo
Calidad de imagen:
Os dejo unas fotos para que podáis juzgar por vosotros mismos.
En mi opinión la nitidez de este objetivo combinado con una cámara full frame es espectacular. Incluso con aperturas muy abiertas tipo f2.2 o incluso f1.4. si bien para mi gusto el mejor rendimiento para paisajes anda entre los f8 y f11. Creo que funciona excelentemente en todo su rango. Esto no ocurre con otros objetivos que tengo como el Canon EF 85MM F/1.8 USM que a aperturas de 1.8 y 2.2 es demasiado «blando» (algo que se puede aprovechar en fotografía Boudoir por ejemplo pero no para otras cosas).
En cuanto a color se comporta estupendamente, no tiene ningún tipo de tinte que yo pueda apreciar y captura unos colores asombrosos, incluso de los tonos de piel lo que me llamó particularmente la atención la primera vez que la usé en una Canon 7D mark II
Mi primera foto con este objetivo una larga exposición del río Main con los rascacielos de Frankfurt al fondo. Fue por la misma época en la que hacía mis primeros test de la canon 6D en retrato.
La nitidez de esta foto me asombró desde el primer momento. Especialmente en los ladrillos del puente y la amplia gama de azules.
Por aquel entonces vivía en Alemania, y los inviernos son duros por aquellos lares. Sin embargo este objetivo ha demostrado funcionar en las condiciones mas extremas.
Desde el primer momento vi que este objetivo era una pieza espectacular para la fotografía de viaje
Fotografía de paisaje
El río Main con Frankfurt al fondo.
La catedral de la Almudena en Madrid, un ejemplo de limpieza y belleza de la captura de colores de esta cámara. Unido claro está a la Canon 6D de formato completo que amplia el rango dinámico permitiendo aprovechar los colores al máximo.
fotografía de viaje en Madrid de la catedral de la Almudena.flanqueada por el Palacio Real y por el Arzobispado de Madrid se eleva majestuosamente sobre el cielo de Madrid
El detalle tanto en la fachada como en las nubes destaca en una exposición larga que mantiene nitidez y enfoque
Pero los anocheceres y la hora azul son lo que me enamora de este objetivo. En este caso tenemos el Cañon de río Lobos en Soria (España). Donde tuvimos la suerte de presenciar un espectacular anochecer en toda su grandeza.
Es una gozada capturar anocheceres con este objetivo.
Fotografía nocturna
Es en fotografía nocturna, si es lo que te gusta de la fotografía de paisaje donde este objetivo prácticamente no tiene competencia (por no decir que el único que está cerca sería el Canon EF 14mm f2.8L II USM ).
Un 24mm en una cámara full frame es espectacular para hacer fotos de las estrellas o la vía láctea. Si bien no es mi especialidad y saco muy pocas fotos de estrellas (siempre suelo estar en ciudades o pueblos sacando fotos). Si soy consciente que aquí concretamente este objetivo resalta sobre los demás. 24mm para mi es el ángulo perfecto para la grandeza del cielo sin que llegue a grandes distorsiones como un 14mm. Por otro lado el 1.4 le da varios pasos de luz extra, que serán imprescindibles ya sea para aumentar la velocidad de disparo o para poder tirar con ISO baja (en este caso ISO 800 y evitar así mucho ruido en las fotos nocturnas que unido a exposiciones largas pueden hacer la foto simplemente inservible.
Esta fotografía nocturna en la selva negra sería imposible de tomar con un objetivo que no pudiese abrir hasta un f1.4
Es un objetivo también muy bueno para la calle. Quizás no sea el más rápido del mundo pero te permite mezclarte entre la gente y estar pegado a la acción.
en la fotografía de calle te permite estar en medio de la acción
O puedes utilizar sus características de deformación de bordes para aumentar los rasgos o caricaturizar personajes como los de este perro de abajo, que contrastan con la ternura de este perrito jugando con un gato sacada con un 50mm en una canon 1100d. Demostrando que cada lente tiene unas caracteristicas que pueden aportar un estilo o impresión diferente a cada foto según como o para que se usen
Para acentuar los rasgos de este perro me acerqué mucho y con poca profundidad de campo
Acercándose al sujeto permite crear retratos dramáticos con un toque diferente a lo habitual.
Pero incluso podría usarse para hacer un Book de fotos Boudoir como este, donde utilizamos las características de este objetivo en alguna escena para añadir cierto toque lúgubre y decadente a algunas tomas. Claramente no sería el tipo de objetivo que utilizaría para retratar una escena mas glamurosa como esta sesión de fotos boudoir con corset. En ese tipo e casos la iluminación y realzar la figura es lo primordial tal y como explico en este artículo de cómo hacer una sesión de fotos Boudoir con Lencería. En esos casos un 85mm o incluso más sería lo adecuado. Por eso se dice que un 24mm es para paisaje, puesto que utilizado en fotografía de retrato «deforma» los rasgos, pero como apunto en estas últimas fotografías eso, podemos usarlo en nuestra ventaja o si nuestro estilo de fotografía lo requiere.
También en un Book Boudoir puede implementarse cierto ambiente si se utilizan sus características para ampliar líneas y exagerar extremidades
Viñeteo y uso de filtros
Como puedes comprobar por ti mismo en las fotos anteriores y tal y como explico en el vídeo; yo no he apreciado ninguna limitación o problema en cuanto al viñeteo, ni de la camara full frame + 24mm ni en su uso combinado con un filtro polarizador o con el portafiltros de Lee.
Conclusión
¿Es un objetivo caro? si, lo es.¿Merece la pena?, francamente creo que si.
Esta claro que no es una inversión que debe tomarse a la ligera, y menos aún si se trata de un «capricho» para tus utensilios de fotografía. Pero si es un objetivo robusto de gran calidad que durará muchos años rindiendo al máximo. Por otro lado tienes que tener en cuenta el uso que le vas a dar para «rentabilizar» su valor, ya sea económicamente en trabajos que realices o en gratificación personal con las fotos que hagas.
En cuanto a las cámaras como comento en el vídeo, hoy en día todas son buenas, y creo que merece la pena ahorrar en cámara y gastarlo en lente. En mi caso lo ahorré al comprar la 6D en lugar de la 5D mark III y comprar con ese dinero de diferencia buenas lentes puesto que se va a notar mucho mas la diferencia de la 6D a la 5D (si es que alguien puede ver la diferencia en las fotos), si delante se le pone una buena lente que si ponemos un Culo de botella.
¿Es el mejor objetivo para paisaje?
Creo que esa pregunta a pesar de que mucha gente se la haga no tiene respuesta. El fotógrafo es siempre el que hace las fotos y utiliza las herramientas que tenga a mano para ello. Y depende de tu estilo de fotografía vas a requerir, o preferir, un tipo de objetivo u otro. Por ejemplo, he dicho que este objetivo es fantástico para fotografía nocturna….pero…¿Y que pasa si te gusta fotografiar la luna? Pues que con este objetivo vas a ver la luna del tamaño de un grano de arroz, en ese caso necesitarías un teleobjetivo.
Por otro lado a veces se queda demasiado poco gran angular. En algunas situaciones donde las plazas son pequeñas o las calles angostas (algo muy común por cierto en España especialmente en pueblos antiguos como por ejemplo para fotografiar chinchón que fuera de la plaza mayor es un laberinto ). Sitios como la catedral de Burgos por ejemplo se me antoja realmente complicado poderla capturar con ese objetivo puesto que requeriría uno mas angular tipo 14mm. Me ha pasado de hecho para hacer fotos en el Infantado de Guadalajara que para evitar las horribles farolas quisiera haber podido acercarme mas pero no era posible por las limitaciones de ser una lente sin zoom. En esos casos no queda mas remedio que tirar de panorámica.
Lo que si que tengo claro es que si buscas un 24mm este objetivo es excelente y funciona tal y como se le debería exigir a un objetivo de estas características y precio
Lo mejor de este objetivo:
la calidad de construcción
la nitidez y color
la apertura fantástica de 1.4
es una lente fija con lo que la calidad es mayor que la de un zoom
aislantes y sistema de enfoque resistentes a agua y polvo
Lo peor de este objetivo:
El precio, el precio es lo que evita que diga a todo el mundo ¡corred insensatos!
peso y tamaño que para ser una lente fija en la mochila o en la cámara se nota especialmente de viaje
el enfoque es lento, si bien puede reaccionar a escenas de fotografía callejera, no lo recomiendo para deporte o naturaleza
no tiene zoom por lo que limita en algunas ocasiones la composición
Nota final:
Yo le daría la una nota de 4,5
Es decir el precio es lo único que echa para atrás en este objetivo. Pero si es una inversión, lo merece. Si no se lleva el 5 es precisamente porque no podría decir que pesa un riñón, pues para pagarlo, ya me han extirpado ambos.
¿Has estado alguna vez en un lugar paradisíaco y has querido sacar una foto pero la foto no se parece en nada a como lo viste cuando estabas allí? ¿Quieres hacer una foto de anochecer en tus fotos de viajes pero no sabes cómo?
Voy a desgranar paso a paso desde el proceso de planificación y pensamiento hasta la anatomía de la fotografía para que puedas sacar el mayor partido posible a tus fotografías de viaje.
Material necesario:
Lo primero antes de nada es saber si necesito algo especial, algún material para sacar ese tipo de foto.
Pues sí un mínimo necesitas, pero no desesperes, no es mucho:
Una cámara que permita el modo manual:
Puede ser de cualquier tipo, incluso analógica (aunque aquí me centraré en la digital se puede aplicar el mismo proceso de pensamiento).
Puede ser una cámara compacta, mirrorless o reflex digital, de cualquier tipo y cualquier precio, Hoy en día todas las cámaras tienen unas capacidades mas que suficientes para hacer este tipo de fotografías.
Un trípode
como vamos a hacer fotografías de larga exposición, es necesario que la cámara se quede quieta en un sitio para que no salga movida.
puedes sustituir el trípode por una mochila, un apoyo firme en el suelo o similar, pero esto te va a limitar mucho los angulos de vista a escoger y te arriesgas a movimientos.
Un programa de edición
generalmente viene con la cámara de fotos, el original es siempre el mejor puesto que sabe interpretar los colores de la cámara mejor que cualquiera.
Si te lo puedes permitir o conseguir yo aconsejo Lightroom
Y ya está, ¡es todo!
Para este tutorial he usado mas material, y material profesional, que te permitirá pues alguna concesión extra que ya explicaré. Pero no hace falta que tengas todo eso ni mucho menos, especialmente si estas empezando es siempre mejor empezar con lo que tienes o con la mínima inversión, e ir poco a poco creciendo en material según vas viendo y conociendo tus propias necesidades.
El materíal que utilicé yo:
Canon 6D
una cámara de formato completo o sensor Full Frame. Esta cámara me permite un gran rango dinámico, y al tener un sensor mas grande del habitual, permite trabajar con ISO muy alta así como largas exposiciones con un ruido mínimo o aceptable.
Canon 24mm 1.4L USM II
una lente fija (sin zoom) que permite la mayor nitidez y calidad posible puesto que al no tener que hacer zoom, lleva los mínimos «cristales» y elementos donde rebotaría la luz perdiendo calidad y color.
Un peso pesado de la fotografía, un trípode profesional no apto para mochileros ni viajes largos. A cambio es un tanque, lo pones y no se mueve. Mi elección de este trípode es porque como gallego que soy me encanta el mar, y la lluvia y el viento; con este trípode con su peso extra (del que puedes colgar la mochila), te permite meterlo en sítios donde otro trípode no resistiría, como en este caso, en el agua directamente.
No los necesitas para hacer estas fotos, pero ayudan mas adelante explicaré cómo y por qué los utilicé yo.
Qué tengo que saber de fotografía antes de hacer estas fotos
Para poder setguir este tutorial te recomiendo que tengas claros ciertos aspectos básicos de la fotografía en modo manual. Saber que es el ISO, la velocidad de disparo y el diafragma y como afectan estos a la fotografía será fundamental para que entiendas de qué estamos hablando.
Que no tienes ni idea de qué estoy hablando … ¡no pasa nada! Para eso está este blog, poco a poco iré subiendo tutoriales de fotografía para que poco a poco vayas aprendiendo desde los trucos esenciales hasta si ya eres avanzado, pues otras formas o pequeños trucos personales de hacer las cosas.
De momento como esta página está recien nacida en español. Te recomiendo que sigas un par de canales de youtube donde explican de fávula (en mis inicios aprendí muchisimo de ellos). Son los canales de Lupe Jelena (su web) y de Julian Marinov (su web) Podras ver en el siguiente enlace un videotutorial de lo básico sobre ISO, velocidad de disparo y diafragma o apertura.
¿Ya estas listo? ¿Empezamos?
La planificación de la fotografía de paisaje y anochecer
El templo de Debod es uno de los lugares mas bonitos de Madrid para ver el anochecer, una cita obligada de todo viajero que se pase por la Capital. Y tenía ganas de estrenar los tutoriales de fotografía con este Templo cercano al centro.
Antes de plantarse en un sitio hay que saber la hora a la que anochece y por donde va a pasar el sol. Puede parecer obvio, pero es el primer paso, lo que no es tan obvio es que existen aplicaciones para fotógrafos que te ayudan a planificar todo esto. Con estas aplicaciones podrás o preveer donde estarán el sol y la luna en un día determinado o mejor aún, buscar que día van a estar estos en un lugar determinado en el horizonte para ir ese día a sacar la foto.
En mi caso yo uso Photopills (ver en Xatacafoto) para planificar las fotos tanto de paisaje como de retrato (antes de aparecer en una boda, por ejemplo, planifico donde va a estar el sol con respecto a la iglesia-ayuntamiento a la hora de la ceremonia o me ayuda a escoger el lugar para sacar las fotos de pareja). Esta aplicación es muy buena, asequible, con muchisimas funciones y española con lo que se contribuye a lo local… (y ya haré un review de la aplicación en detalle) la pega grande de esta aplicación es la caótica y liosa interfaz de usuario, para usar el programa hay que literalmente leerse el manual de usuario, sí tiene muchiiisimas funciones y algunas que no tengo ni idea de lo que son (no soy experto en astronomía), pero incluso para usar algunas básicas hay que pelearse con la aplicación.
con Photopills se puede planificar por donde sale el sol y por donde anochece para sesiones de fotos
Ya había visto esos días por donde se iba el sol (la línea gorda naranja) y la hora, pero quería aprovechar el día de noche buena para sacar fotos. ¿Por qué noche buena? este tipo de cosas son esenciales en fotografía de viajes o paisajes urbanos…Porque ese día, la gente está preparando la cena de navidad y por lo tanto habrá muy poquita gente en un lugar que está generalmente abarrotado 😉
Selección del punto de vista
Lo primero es escoger bien donde nos vamos a plantar. Como he dicho este lugar es siempre muy transitado, especialmente al anochecer pues es una de las vistas mas bonitas de Madrid para ver una puesta de sol.
Así que habrá que escoger un lugar donde no nos molesten o donde nosotros molestemos poco, lo que va a condicionar el puto de vista.
Lo primero es siempre escapar de lo obvio (por ejemplo de frente), que es por suerte donde están todos los turistas (deduzco que los madrileños tienen mas dias al año para ir que exactamente ese día).
En fotografía hay que buscar siempre lo original, lo raro, lo que se sale de lo común. Esto es evitar la vista de frente y a la altura de los ojos. así que por eso mismo escogí una esquina, para que el templo crease una diagonal en la foto…como recorriendo la foto de pequeño a grande dejando el sol a su espalda. Este sol tras el templo creará también un degradado de lo mas iluminado del cielo a lo mas oscuro, que contrastará con el edificio cuya parte mas iluminada son las columnas de delante. El esquema por lo tanto es este: edificio oscuro-cielo claro/columnas luminosas – cielo oscuro.
Los reflejos del agua también serán en esta ocasión fundamentales para dar simetría e interés a la foto. ¡Por eso metí directamente el trípode en el agua! porque nadie ve el edificio desde tan abajo, desde la superficie del agua, y este punto le da mas importancia al reflejo a la vez que elimina partes sobrantes no interesantes y con mucha masa (los asientos de cemento alrededor del templo).
Saca las fotos en RAW
Normalmente estamos acostumbrados al archivo JPG, que es un nombre que conocemos y nos resulta familiar, sin embargo este es un archivo comprimido de muy baja calidad de tonos y color, así que si tienes una cámara que lo permite, busca en el manual y pon el tipo de archivo en modo RAW que es el archivo sin compresión nativo de la cámara. A partir de ahora prohibido hacer fotos en JPG
Las fotos de pruebas de exposición y composición
El enfoque
El foco en manual (en paisajes siempre en manual).
Aunque podría haber usado la distancia Hiperfocal, que es lo que uso normalmente en paisajes no me voy a complicar la vida para este tutorial con cosas que requieren un poco mas de teoría. Lo mas facil es entrar en el modo de la cámara que me permite ver por la pantalla (para mirar por el visor tendría que meterme dentro del agua), y hacer zoom y enfocar a mano. Yo enfoqué en la columna del medio puesto que el enfoque a una determinada apertura tiene rango hacia delante y hacia atras. si enfoco el edificio, la primera columna saldría probablemente desenfocada y viceversa (todo esto depende del número f , la lente utilizada en este caso un gran angular que tienen mucha mayor profundidad de campo y la distancia al sujeto; pero como he dicho no voy a complicar este tutorial básico de fotografía).
La apertura del diafragma
La apertura para paisajes aconsejada es de F8 o F16. Si, es un error muy común (que yo también he cometido en muchas ocasiones) el poner la mínima apertura (f22) para asegurarnos que todo esta en foco. Pero esto tiene varios inconvenientes:
al ser tan pequeña la apertura cualquier mancha de sensor o pelillo en el objetivo o filtro, también estarán «supernítidos»
las luces de farolas y edificios tendrán una forma de estrella muy acentuada que si no es buscada, puede molestar en la foto.
la velocicad de apertura va a ser tan lenta que las fotos serán eternas (una foto de 10min durante un anochecer implica el poder hacer una sola foto y jugartela a una carta) o tener que trabajar con un ISO alto = ruido
Los objetivos tienen un punto dulce donde son mas efectivos, tienen mas definicion y tratan mejor la luz, y ninguno lo tiene en sus extremos ni por arriba ni por abajo, generalmente F8 suele ser un punto donde todos los objetivos funcionan muy bien
El balance de blancos
En realidad como estamos disparando en RAW, el balance de blancos es indiferente puesto que se puede ajustar con posterioridad. Sin embargo nos ahorra un paso despues, y nos da una mejor idea de como va a quedar la foto con la previsualización de la pantalla (esa previsualización se hace generando un jpg temporal del Raw de la cámara).
Asi que mi recomendación es situar el balance de blancos en nublado….¡Pero si hace sol y no hay ni una nube! Si, pero esto dará un toque extra de calidez a la escena y como no se trata de piel de un retrato podemos ser un poco mas creativos en esta parte.
Calculando la exposición
Llega el momento de hacer las primeras pruebas, (en las fotos puedes ver los datos EXIF de exposición), todo en automático, para no perder tiempo pensando, se trata solo de escoger bien la composición, lo que entrará en cuadro y lo que no. La cámara en modo prioridad de apertura (AV para cámaras canon), con una exposición de compensación de -1 ya que al estar el sol y las columnas mucho mas iluminadas que el resto van a engañar a la cámara con la correcta exposición. Modo de medición en medición parcial (aunque da igual puesto que yo le digo a la cámara qué es lo que tiene que medir, ya hablaré de esto en otro tutorial mas adelante).
La técnica de Bracketing
La técnica de Brácketing u Horquillado consiste en decirle a la cámara que saque automáticamente varias fotos, generalmente tres, una con la exposición de cámara, otra mas subexpuesta y una última sobreexpuesta.
Yo uso normalmente 3 con una diferencia de un stop de luz entre cada una. de esta forma y leyendo el historigrama puedo hacerme una idea clara de cuanto es el tiempo de exposición leyendo los datos que automáticamente me da la cámara.
Estas fotos se pueden usar directamente para «fusionar» con photoshop o programas similares. Existen básicamente dos formas el HDR, y el combinar capas (una con el cielo y otra con los edificios). Pero de estas técnicas hablaré en otro momento, puesto que mi objetivo con este tutorial es sacar la mejor foto posible «en cámara» sin retocar ni necesitar de terceros programas.
En esta foto podeis apreciar las series de fotos a 3 con diferentes exposiciones, de ellas se escoge las mejores como referencia, en este caso las de etiqueta amarilla (podeis ver que etiquetado en rojo, hice posteriormente un HDR de prueba, tema que trataré en otro tutorial).
Entendiendo el Historigrama
Ahora si viene el momento mas importante, las decisiones mas cruciales y el entender la diferencia entre apretar el botón y que la cámara decida por tí o ser tu el fotógrafo que le dice a la cámara qué es lo que quieres fotografiar.
Tienes que en la configuración de tu cámara activar la vista de historigrama (busca en el manual) a la hora de ver las fotos, si es posible y tu cámara lo permite ver el historigrama en modo RGB.
¡¡No te fies nunca de la pantalla de tu cámara!!
Para darte un ejemplo que entiendas, si sacas una foto de retrato a plena luz de día y miras la pantalla, seguro que verás con dificultad, y quizas parezca que la foto tiene poco contraste, si te vas a la sombra a ver exactamente la misma foto, la información que tendrás será totalmente distinta…¡¡Pero la foto es la misma!! Exactamente lo mismo pasará según tengas configurado el brillo de tu pantalla…por no decir que te estas fiando de una pantalla minúscula donde dificilmente se podrá apreciar de verdad lo que allí hay.
Anatomía de una fotografía, aprendiendo a leer el historigrama
El historigrama es esa cosa como una gráfica rara que te pone la pantalla de la cámara cuando lo configuras para ello o que aparece en el programa de edición de fotos. En este ejemplo utilizaremos Lightroom CC para entender qué información nos proporciona y por qué es tan importante.
En la siguiente foto podeis ver en la parte de arriba a la derecha el historigrama de la foto y en él los «canales» azul amarillo y «rojo» separados. La parte izquierda del gráfico se corresponde a la parte de las sombras, es la información que disponemos de las sombras mientras que la parte de la derecha se corresponde con las altas luces o lo «mas claro» de la fotografía.
Como podeis ver he marcado con un círculo amarillo, la parte de la derecha del historigrama que se correspondería con el sol y a los halógenos montados en las puertas del templo. se trata de una línea muy alta que está totalmente a la derecha del gráfico, cortada por el final de este. Esto significa que no tenemos información sobre estos puntos, que parte se queda «fuera» es decir el sol y los focos estan «velados», como si en la película de antaño se hubiese quemado para entender la analogía. Así que como no tenemos información por mucho que queramos ajustar la foto con posterioridad será imposible recuperar los colores que pudiese haber en esos lugares, aparecerá solo blanco.
Por otro lado marcado en circulos de color rojo he puesto las sombras (la parte izquierda del gráfico, que se corresponden en estos casos con los árboles, arbustos y el interior del templo. Como veis la línea está también cortada y por lo tanto perderíamos información de estos puntos.
¿Para qué sirve entonces la técnica de Bracketing?
En esta otra foto que esta un paso subexpuesta con respecto a la anterior podeis ver que ahora si hay información en las altas luces, tanto en la parte del anochecer donde se encuentra el sol, como en los focos que iluminan el templo. así que si subimos en postprocesado o revelado la exposición de la fotografía, tendremos información y por lo tanto color en esas zonas.
Sin embargo si os fijais a la izquierda del Historigrama, hemos perdido la información perteneciente a los árboles, así que por mucho que querramos solo saldrán como un manchón negro.
En la última foto de la serie de horquillado (recuerda que yo hago 3 fotos, una normal, una subexpuesta y otra sobreexpuesta), vemos la foto «sobreexpuesta» aqui en rojo vemos como ahora tenemos todos los detalles de los árboles y arbustos, los relieves, sus sombras, así como podemos ver el interior del templo
A cambio de tener estos detalles en los árboles, hemos perdido totalmente la información correspondiente con el cielo y las puertas del templo, que ahora son simplemente una masa blanca sin detalle alguno. Será totalmente imposible recuperar esos detalles pues como puedes ver están fuera del historigrama (mas a la derecha de donde este acaba).
Aprender a sacar fotos para el revelado no para la pantalla de la cámara.
Aqui viene por lo tanto la lección a aprender, tanto en fotografía de paisaje como en fotografía de retrato o cualquier otro tipo.
No sacamos fotos para que queden bonitas en la pantalla de la cámara (que cambiará según esté mas o menos iluminada o con mas o menos brillo), sino que hay que sacar la foto ¡pensando en el resultado, estilo y soporte final! Esa es la lección importante.
No podemos ir a casa pensando que poque se ve bonita la foto en aquel momento en la pantalla, ya está. Tenemos que asegurarnos de que nos llevamos «toda la información», literalmente, que necesito para hacer la fotografía.
La cámara no puede ver tanto como nuestros ojos, las cámaras no pueden verlo todo, tienen un límite entre el negro mas negro que pueden registrar y el blanco mas blanco o llamado rango dinámico. Esto es lo que el historigrama nos muestra, son los datos que la cámara puede ver, lo que esté fuera de él quedará por lo tanto sin registrar y no existirá, ni se podra claro está recuperar.
Aprender a sacrificar o escoger
Te habras dado cuenta que hay un problema, si expongo el cielo, no veo el edificio o los árboles, si expongo para los arboles el cielo se verá totalmente blanco.
En eso consiste la fotografía HDR o las técnicas de photoshop. En combinar varias fotografías, de la foto donde se ve el cielo me llevo el cielo, de la que se ve las sombras cojo las sombras, una por un método de combinación para aumentar el rango dinámico (HDR) y otra a base de escoger que capas dejo ver en la foto final como si se tratase de planchas de acetato cortadas donde de cada foto recorto lo que me interesa (método con photoshop). Bueno algo así, para entenderlo de forma sencilla.
¿Pero, y si lo que quiero es solo hacer una foto en cámara sin «trucos» de después?
Pues entonces tendremos que aprender a sacrificar.
Podemos sacrificar dinero y comprarnos una Hasselblad H6D que es una cámara de formato medio y tiene una capacidad de captar el rango entre el oscuro mas oscuro y el claro mas claro mucho mayor que cualquier reflex, para lo que tan solo tendremos que pagar unos 30.000 € por la cámara + los objetivos aparte.
Para el resto de los mortales, tendremos que conformarnos con sacrificar algo en la foto, hay que escoger que es lo que me interesa llevarme a casa, y que es «prescindible».
En este caso está claro, creo yo. Se trata de un anochecer, así que de lo que me tengo que llevar la información a casa es del cielo. tengo que proteger el cielo de la foto, fijarme que todo entra dentro del historigrama, aunque esto implique perder detalles en los árboles, arbustos y reflejo de estos, así como el interior del templo.
Por eso mismo apoyándonos en las fotos de horquillado previas hechas con modo automático, calculo el tiempo de exposición para obtener todo el cielo dentro del historigrama.
Como norma general, siempre hay que reservar la información en las altas luces cuando trabajamos en cámaras digitales.
Por la forma en que se capta la luz en los sensores, como norma general lo que hay que hacer es captar el máximo de información de la altas luces, técnica llamada «derechear el historigrama», para asegurarse de conservar el máximo de datos posibles, ya que recuperar sombras es mucho mas fácil que recuperar altas luces. Así que ya sabes, si no estas seguro, reserva las luces y sacrifica las sombras como norma general hasta que aprendas a manejar a tu antojo lo que quieres.
Calculando de forma manual el tiempo de exposición
Paso a modo manual completo en la cámara y parto de la información de las fotos previas:
F8 para que salga lo máximo de paisaje enfocado sin perder nitidez o calidad del objetivo.
ISO 100 porque es el mas bajo (sin forzar) que me permite la cámara
Velocidad a 0,6 seg basándome en la foto de horquillado que contenía todos los datos de las altas luces. Éste es el dato que hay que calcular puesto que los otros dos son los que me permiten tener una foto nítida y con calidad para un paisaje, la velocidad de exposición, dado que el templo no se va a ir a ningun lado es lo que tengo para jugar y explotar artisticamente.
De esta forma obtengo para mi un buen punto intermedio desde el que sacar «la foto de verdad». Como podeis ver en circulos amarillos tengo información de las altas luces (incluso podria subir un poquito mas, un stop mas y conservaría aún estas luces), y en un circulo azul vemos las «medias tintas» que se corresponden mayoritariamente con el cielo (observa que en el historigrama aparece una gráfica de color azul, si tu cámara te permite ver el historigrama en modo RGB los azules pertenecerán al cielo).
Sin embargo como puedes ver rodeado de un círculo rojo, hemos perdido la información de los árboles y arbustos, un sacrificio necesario por las limitaciones técnicas de la cámara, si lo que queremos es una foto directa de cámara sin recurrir a software y retoques.
Hasta aquí sería todo lo necesario para sacar esta foto, podríamos perfectamente irnos a casa y realizar el procesado tan contentos. Pero vamos a ir un paso mas allá
Borrando turistas y agregando efectos especiales sin photoshop
Como no quiero irme con una foto mas a casa, sino que quiero llevarme algo especial, vamos a poner unos filtros a la cámara.
En este tutorial no vamos a hablar de momento de qué son los filtros y cómo funcionan, para eso de momento podeis veros algún videotutorial, y artículos de José B. Ruiz de quien aprendí practicamente todo lo que sé sobre filtros.
Solo para entendernos, un filtro es como un cristal oscuro que se pone a mayores a la cámara para tapar luz, ya sea en una zona concreta o en toda la escena.
¿Para qué poner un filtro a la cámara?
Para aumentar el tiempo de exposición. En este caso puse un filtro de 10 pasos con lo que cada paso duplica el tiempo de exposición (calcula).
Con este tiempo extra ganamos varias cosas:
fundir los colores del cielo:
como la cámara va a estar captando luz durante mucho tiempo, va a fundir los colores del anochecer.
efectos de agua de otro mundo
con el agua pasará lo mismo, al captar tanto tiempo las «irregularidades» del agua, las fusiona, eliminando las pequeñas olas y fusionando todo en un reflejo que parece sacado de un espejo
elimina turistas y personas
Como va a estar captando luz durante varios minutos, si un turista cruza o incluso se para en algún lado, no va a salir en la foto (repasar la teoría de velocidad de obturación).
En este caso como había ido un día de pocos turistas no era algo tan urgente, sin embargo dos vigilantes de seguridad vestidos de sendos chalecos reflectantes custodian el templo. Los guardias tienen a hacer rondas fijas o estar estáticos en lugares concretos, con lo que es muy probable salgan en las fotos y a no ser que sean guardias de un palacio Real, no me interesa que salgan en las fotos.
Recalculando la exposición
Como hemos puesto un filtro de densidad neutra de 10 pasos, ahora tengo que recalcular la exposición. Tengo que aumentar 10 pasos el tiempo de exposición, cada paso habría que duplicar el tiempo de exposición.
Por ejemplo si el tiempo original fuese de 1 segundo, tendría que aumentar:
un paso= 2 segundos
dos pasos = 4 segundos
tres pasos = 8 segundos
Se puede calcular de cabeza, pero a veces es un poco lioso. Otro truco es ir aumentando pasos contando clicks con la rueda de velocidad de la cámara, cada click al girar la rueda de mi cámara es un tercio de stop, por lo que rodar tres click es igual a un stop y así vas contando mentalmente uno, dos, tres….claro que el límite esta en 30 segundos de tu cámara en modo manual.
En otra ocasión hablaremos mas detalladamente de fotografía con filtros y de larga exposición. De momento llega con explicar la forma de «pensar» de fotografía de paisaje.
Para recalcular la exposición vuelvo a mi aplicación Photopills, al apartado exposición.
Pongo arriba los parámetros de mi cámara, y abajo los que quiero calcular, así de sencillo lo calcula ella solita.
De la ciencia del cálculo al arte:
He pasado de ISO 100 a ISO 200, primero porque va a salir ruido en la foto, y 200 es el ISO nativo de mi cámara, a demás usar este iso le dará un grano que me gusta pues es como mas antiguo (me guta mas el de 400), eliminando así ese aspecto perfecto de lo digital.por otro lado acortará la exposición puesto que no hay tiempo para hacer muchas fotos en lo que dura un anochecer.
La aplicación me dice que 1min 25seg, pero ¿Recordais que viendo el historigrama de 1/6 seg podía subir un stop mas? pues paso a 3 min de exposicion. Otro problema a «calcular» es que como está anocheciendo y dentro de 3 min estará todo mas oscuro, aqui interviene el arte de cada uno de lo puramente matemático pasamos a lo interpretativo, calculo un stop mas con lo que paso de 3 a 6 minutos de exposición y mientras estoy sacando le regalo un poco mas a ojo, sin llegar a arriesgar perder las altas luces (teóricamente Photopills podría tambien calcular esto pero como dije es un proceso complicado y en anocheceres hay prisa y me fio mas de mi ojo).
Y voilá el resultado:
La foto final donde se conservan todos los datos de las altas luces del cielo y los focos del templo.
Postprocesado o revelado y toque final.
Sí, lo sé, visto asi, no parece gran foto. Pero recuerda:
¡se saca la foto no para que quede bonita en la pantalla, sino para llevarme todos los datos posibles al revelado!
Así que una vez que tenemos la foto, simplemente hay que subir la exposición de toda la foto, levantar las sombras y algo los negros (no mucho, porque ya sabía que iba a sacrificar esa parte que quiero que quede como una silueta).
Ajustamos el equilibrio de blancos, un poco mas de nitidez y contraste y ¡listo!
y ahora sí vemos que tengo todos los datos que quería tener:
La foto final donde vemos en el Historigrama que mantenemos todos los datos que necesitábamos para el revelado
La foto final:
¿Que os parece el resultado? ¿Os ha servido este tutorial? Si teneis alguna pregunta estaré encantado de responderla.
Fotografía del anochecer en los jardines del Templo de Debod en el centro de Madrid. Una foto de paisaje urbano en el invierno de la capital, Fotografía de larga exposición
PD: si eres fotógrafo quizas te chirrie o te llame la atencion el vocabulario empleado. No utilizo términos en muchas ocasiones «correctos» o técnicos con el fin de que sea entendible para aficionados que empiezan en este mundo
Rosanna es una italiana afincada en Frankfurt que se crió en un cine de barrio. Amante de las películas clásicas y de las novelas negras quería hacerse una sesión ambientada en el cine negro, también llamado Film Noir, de los años 1940-50.
Dediqué esa semana a preparar la sesión e investigar el cine negro, sus vestuarios, decorados, iluminación… A veces el proceso de investigación para una sesión de fotos concreta es tan apasionante como la sesión de fotos en sí misma. Tras una ardua documentación (vamos que aproveché para verme alguna película clásica jaja, era por trabajo…por trabajo).
Decidimos hacer la sesión en mi estudio de Frankfurt para poder tener mas control de la luz…y porque, digámoslo claramente, el clima alemán no siempre es el deseado. Un dicho típico alemán es: » el verano es mi semana favorita del año» Puedes ver también una sesión de fotografía Boudoir inspirada en cine negro.
Italiana pura, procedente de una ciudad cercana a Nápoles, Caserta, conocida por su precioso palacio real, pero más aún por ser «cuna» de la Camorra, a Rosanna le costó muy..pero que muy poco adentrarse en el papel de Gánster mafioso. Yo, por mi parte, he preferido no hacer preguntas jajaja…glup. Bueno en realidad si has conocido el carácter de una mujer de la zona de Nápoles o Sicilia, sabrás perfectamente a que me refiero. De hecho en ese momento no lo sabía, pero tras ver las fotos fui el fotógrafo de la Boda de su hermana en Caserta
Primero hicimos unas fotos un poco mas clásicas con el Film Noir.
Para mas adelante hacer unos «headshot» con una boina característica de la mafia de época, y con un vestuario muy de los años 1920
Esta sesión para mi es una clara forma alternativa de pasar el tiempo. Tal y como ella me dijo:
Prefiero gastarme el dinero en un día especial, que me quede de recuerdo que no en beber; que el lunes ya ni me voy a acordar de lo que hice.
La verdad que la ilusión con la que preparó la sesión, buscó fotos películas por internet como referencia, accesorios en los cadena cien, y pasarlo bien con un par de amigas que la acompañaron durante la sesión de fotos, me parece una forma estupenda y alternativa de pasar una tarde de fin de semana, lejos de la rutina y por encima tener un recuerdo para toda la vida de una época (supongo que se refería a la época de mafiosa en Frankfurt…¡Glup!)
Una mini sesión de fotografía Boudoir en Frankfurt am Main. Oksana es una chica Ucraniana que me contactó tras conocerme en una quedada de fotógrafos y amantes de la fotografía para hacer una sesión de fotos sensuales con un estilo de fotografía que está poniéndose muy de moda últimamente. Puedes ver cómo se hace una sesión de fotografía sensual estilo Boudoir con lencería.
Amante de la música electrónica, en cuanto su amiga y maquilladora puso música…¡a bailar!
Sus rasgos de Europa del este y su interminable energía convirtieron una divertidísima sesión de fotos ¡En una fiesta!
Hay quien piensa que una sesión sensual, de lencería o Boudoir, debe ser una cosa seria, íntima…romántica… Pero yo lo que creo es que debe reflejar el carácter de cada persona. Cada mujer es un mundo, hay mujeres que adoran los zapatos de tacón y mujeres que lo que quieren es ropa deportiva…y ambas pueden ser muy sexy. Puesto que la sensualidad está en uno mismo, en su propio carácter.
